Мне нравится пить бокал шампанского, но я часто хочу заменить этот опыт на английские сорта, особенно те, которые воспитаны друзьями. Это было сложно.
Боли роста становится все более очевидной в английской индустрии для производства игристого вина. Как и во всех амбициозных потребительских продуктах, эйфория может легко опередить события. Слишком часто это безумие богатых, и в южной части Англии появляются все больше и больше микро -виноградников как последняя игрушка, демонстрирующая богатство. Но национальная гордость также имеет свои пределы.
Более двух третей производства вина в Великобритании сверкает. Существует более 200 виноградников, которые производят более 12 миллионов бутылок, но средний размер составляет всего 4 акра. Регион шампанского производит более 300 миллионов бутылок в год, причем только LVMH Moet & Chandon продает 30 миллионов. Тем не менее, уважаемые крупные бренды, такие как Taittinger Cie Commercial, Vranken-Pommery Monopole SA и испанский гигант в производстве Freixenet Sa Kava, создали умело операции в Великобритании в качестве меры предосторожности против изменения климата.
Тем не менее, для смелых виноделов -начинающих, первоначальная стоимость посадки виноградников огромна; Это может занять до 10 лет до появления коммерческого продукта, и это до необходимого старения в бутылках. Фил Викс, глава отдела коммерческих продаж в британской винной компании Lea & Sandeman, говорит мне, что отрасль все еще слишком мала, чтобы предлагать реалистичные экономии масштаба, которые окажут реальное влияние на уже насыщенный винный рынок в Великобритании. Разнообразие иностранных вин, вероятно, является самым сложным и зрелым в мире.
Увеличение налогов, рассчитанных на основе содержания алкоголя, определенно не помогает. Ситуация становится все труднее для вновь созданных стартапов. Продажи за границей растут в Норвегии, Японии и даже в США, но в мире цифры незначительны. Английское игристое вино занимает только 4% внутреннего рынка, что составляет около одной трети из скважированной доли рынка шампанского -и его нельзя сравнить с итальянским просеко, что более половины всех игристых вин, продаваемых в Великобритании. Кайли Миноуг, чья прокон -прокат с брендом ее имени «Завоевать Великобританию», как сообщает Guardian, есть на что ответить.
Промышленность готова к консолидации у более крупных производителей, и только несколько виноградников продают почти 1 миллион бутылок в год, и есть много сообщений для других, которые изо всех сил пытаются продать свою продукцию. Более важное внимание будет иметь жизненно важное внимание, что также означает большую специализацию от нишевых производителей ремесел, полностью сосредоточенной на достижении лучших. В дополнение к экспериментированию с комбинацией использованных сортов винограда, инновации являются решающим шампанским шампанским яростно защищают свой бренд, используя все хитрости на едином рынке Европейского союза-тогда британская индустрия должна думать за рамки, таких как кооперативная модель.
Тем не менее, есть и лучи надежды. Проблема с Dreams 2009 с переменным производителем Дермот Сугр была первым магнитным блестящим вином, которое было увенчано в топ-50 лучших вин в мире наград Decanter 2025-серьезная похвала, которая превосходит даже лучшие бренды шампанского. Распространенной критикой английского вина является его относительно высокая цена в ресторанных винных листах, чем часто лучше, но выигрыш больших соревнований — отличный ответ. Конечно, к сожалению, это уже истощено.
Одна модель поражает меня — бутик -подход. Не многие производители игристого вина становятся официальными поставщиками частной резиденции монарха, но мой друг, Ник Холл, владелец виноградников Герберт Холл в Кенте, Англия, имеет эту честь. Мало того, что он подходит для короля, но также обслуживается королем в его частной резиденции Highgrove. Малыш прекрасен, поскольку он производит только 20 000 бутылок в год, поэтому приятно видеть, как король Чарльз III поддерживает действительно креативные английские винодельни.
Для Ника это была долгая поездка — от журналиста до рекламы до работы в художественных галереях — но Хэл отказался от всего этого, чтобы посвятить себя виноградарству. Его резкий поворот к «сельскому хозяйству ремесленных фруктов» — или, другими словами, производство высококачественного игристого вина в соответствии с традиционным методом шамбанизации — также отражает судьбу этой недавно появившейся английской индустрии. С самого начала его модель — делать все, от А до JA. Это означает посадку виноградников, выбор винограда, выполнение всех сложных и точных производственных операций вина, размещение ярлыков, продажа своего продукта и эксплуатацию бара в подвале.
Альтернативой является растущая группа владельцев, которые объединились, чтобы создать виноградники Surrey Hills для обмена производственными затратами и повышения их маркетингового воздействия. Некоторые из них подают свои продукты вместе с тканью с едой среди своих виноградников — это хитрый трюк, который обеспечивает мгновенный денежный поток, жизненно важный для преодоления интенсивного труда, продолжающихся лет продажи вина с прибылью.
Это отражает идиллическую презентацию, которую британские туристы о путешествии по французской провинции, останавливаясь, чтобы попробовать вину и, возможно, покупать коробку у небольшого производителя. В дополнение к реальности в настоящее время включает в себя резервирование задолго до высокой входной комиссии, если мой недавний опыт шампанского является каким -то ориентиром.
Английское вино должно развиваться быстро, консолидировать и диверсифицировать — иначе оно исчезнет как странное любопытство, которое покупается только потому, что вы британцы. Это сталкивается с жестокими конкурентами, которые защищают свою территорию энергией. Если английское вино становится немного лучше и намного дешевле, я обещаю внести свой вклад.
Маркус Эшворт является обозревателем в Bloomberg Mince, который отражает европейские рынки. Ранее он был крупным рыночным стратегом в Haitong Securities в Лондоне.